Прыжок через Индию

От неразумной головы – ногам покою нет

Я все же успел вовремя! Полчаса до вылета.

Рывками продвигаюсь по незнакомому мне аэропорту. Вторые сутки в дороге. Всё спонтанно. Быстрота решений всегда пьянит и окрыляет.  Отпуск за этот год я уже отгулял. Но это не мешает в несчётный раз, покинуть Брест, пусть и в счёт отдыха за следующий год.

Перед глазами ни как не погаснут образы берегов Днепра. Не удержался я от предложения местных яхтсменов пройтись под парусом вдоль Киева. Вот и завозился, рискуя ни куда не улететь.

Куда лететь? Нет, не в моря. В этот раз горы Непала, равнины Индии, и только на последок — Шри-Ланка с её Океаном. Во всем виновны дешёвые билеты «Киев – Дели» и знакомые, влюблённые в Индию. Именно они увлекли в столь сухопутный поход.

Оформляюсь. Бегом к посадочному терминалу. Несколько минут и я самолёте. Гул турбин. Борт на беговой прямой. Мыслю: «Пока Европа».

Взлёт.

Минус три тридцать

Ночь. За полчаса до посадки под нами открываются огни города. Россыпь ярких точек складывается в ромбы, прямоугольники, овальные и круглые фигуры. Многие освещенные объекты не объяснимы и только бело красные  нити дорог весело подмигивают и в хаотичном танце бегут под снижающимся самолётом.

Дома подросли и различимы как в игрушечном мире компьютерной стратегии.  Освещенный аэродром, поразив размерами, мягко принимает наш самолёт и тут же берёт в крепкие объятья прозрачными трапами терминала.

Запах? Где запах?

До полёта прочёл несколько отзывов о аэропорте Дели. Все путешественники недовольно отзывались о присутствующем в нём специфичном. Но запаха нет. Похоже аэропорт другой, по всей видимости новый. Необычайно просторный и светлый. Многие стены прозрачны. Пол полностью затянул мягким ковром. Коридор кажется бесконечным. По его середине расположена лента движущиеся дорожки. Вначале я их игнорирую, но прошагав 10 минут, понимаю, что они тут явно не зря.

Необычно много в терминале уборных. У входа в каждую дежурит рабочий персонал. Даже как то неловко. Ведь воспользовавшись услугами кабинки точно знаешь, что за дверкой тебя уже дожидаются. И не успеешь ты шагнуть прочь, как за спиной уже шмыгнут в занимаемый тобой отсек, проконтролировать не осталось ли за тобой грязи.

Продвигаясь, всё чаще замечаю вдоль стеклянных стен удобные сидушки и то и лежаки. Начинаю подумывать, не пристроится ли мне на одной из них в ожидании рассвета. Но досадная оплошность. Я поспешил шагнуть на эскалатор, который спускает меня на первый этаж. Возможности подъема обратно нет.

На первом этаже прохладно. Паспортный контроль не задерживает меня. Кондиционеры явно решили всех заморозить. Натягиваю куртку. Комары? Вот это да. Меня реально начинают «грызть» комары. С волнением вспоминаю, всё что я читал и помню о малярии и о её симптомах.

Отправляясь в Индию просмотрел массу информации о необходимых прививках. Самая важна это от Гепатита А, но её нужно делать заранее, т.е. минимум за месяц до поездки. Поэтому эта прививка отпала сразу. От малярии прививок ещё не придумано. Предлагается принимать слабые антибиотики, которые не позволят личинкам развиться у Вас в крови. Но поговорив с врачами, пришёл к выводу, что вред от приема антибиотиков пусть и слабой дозы в течении месяца явно велик и не стоит существующей малой вероятности подцепить малярию. К тому же я не собираюсь в это путешествие заглядывать в джунгли.

Переводя часы, удивляюсь, индийское время отличается от Гринвича на три с половиной часа. Однако, несколько позже, удивиться придётся ещё раз – время в Непале в разности всё с тем же Гринвичем на три часа сорок пять минут.

Двери терминала так же прозрачны, сквозь, их смотрю во внешний мир. На выходе масса разношёрстных встречающих. Сразу подумалось: «Конечно же это меня встречают». Почему то представил себя куском пирога или какого другого лакомства. На моих губах заиграла улыбка: А может двое суток до вылета в Непал проторчать здесь, не выходя наружу?» В размышления вмешивается аналитика: «Еды нет, питья не более литра — не продержусь». Продолжая размышлять присаживаюсь на скамейку. До рассвета минимум три часа. Тело тут же устраивается поудобней. Решено — до шести утра не покидаю здания.

Колорит

Мимо меня следует стайка дам местного разлива. Оцениваю их взглядом — хороши. Следом движутся вооруженные охранники.

— Что за паскуда так громко портит воздух? – Невольно оборачиваюсь, сидит за две лавки от меня. Народу вокруг не мало, но «музыкант» это явно не смущает. В то же время ни кто и не пытается сделать ему замечания. И не боится портки измазать. Встаю и меня дискалакацию, благо здание огромно.

Вновь проходит солдат. Полностью на «расслабоне», «элегантно» сложив руки на автомате напевает себе под нос явно весёлую песенку. Не служба у него, а малина.

Не бёдра всё же широковаты. Нет, не у солдата, у проходящей мимо индуски одетой в национальную одежду. Бросается в глаза, как же они при общении отлично пользуются многочисленными яркими разговорными жестами. Так же развита, то ли взаимопомощь, то ли дружелюбие. Наблюдаю этому пример: человек купил себе симку для телефона но руки у него заняты. Пройдя к очереди паспортного котроля он просит соседа по очереди, чтоб тот поменял ему симку и тот улыбнулся и помог вставить её в телефон. Именно дружественностью отличаются Индусы. В процессе всей поездки я буду не раз это наблюдать.

И чувствую, что меня явно кто то кусает. Эх комары да мошки. Помимо невидимых кровопийц в терминале летают стайки мелких птиц.

Красная линия

Рассвет сдувает таинственность. Выхожу из здания. Жарко и сыро.

Организованная череда таксистов широко улыбаясь предлагает свои услуги. «Ноу! Ноу!» – повторяю я, почему то неистово улыбаясь в ответ. На лифте поднимаюсь на верхний этаж. Нахожу остановку рейсового автобуса в город. Я не одинок, рядом все больше и больше европейской молодёжи, что не удивительно, проезд на такси обойдется в 20 раз дороже.

На этом направлении ходят самые новые и ухоженные машины, с кондиционерами и опрятно одетыми водителем и кондуктором. Последний, обилетив пассажиров, высунулся из открытой двери на улицу и громко зазывая людей в салон. Толпа нарастает. Вновь зашедшие в салон бесцеремонно нагромождают вещи по самый потолок салона. Ни кого не беспокоит, чьи сумки находятся в самом низу кучи и можно ли на чужие рюкзаки ставить свои.

Красный автобус срывает с места и с этой минуты его клаксон почти постоянно сигналит. Путь проходит вдоль строящееся наземной линии метро, она свяжет аэропорт с центральным железнодорожным вокзалом города. Сейчас же, эту роль выполняет данный автобусный маршрут.

Водитель резко дёргает рулём. Автобус с трудом уворачивается от своры собак. Псы дерутся за тушку мёртвой крысы. В следующую секунду её разрывают на несколько кусков.

Здравствуй Индия!

Бог сделал людей разными, только кольт смог уровнять эти отличия

Переполненный автобус достиг железнодорожной станции New Delhi. Мне следует  перейти мост и войти в знаменитый район Pahar с не менее популярной и известной улицей Майн базар.

В один момент понимаю, что задуманное невыполнимо.

Пешеходный мост перекрыт и я один штатский в радиусе несколько сот метров среди публики вооружённой автоматами INSAS, внешне имеющих некоторое сходство с автоматом Калашникова. Наблюдаю прибытие нескольких специализированной автобусов окна которых закрыты железными сетками. Территорию оцепляют военные. Пожарные машины разворачивают брансбойты. В руках полицейских полутораметровые бамбуковые дубинки. Возле дорожных проездов из мешков с песком быстро сооружаются огневые точки.

Удивительно, но меня ни кто до сих пор не трогает и не выпроваживает прочь — куда подальше. Впрочем, я сам быстренько начинаю двигаться к краю этого участка улицы. Несколько минут  тащусь перед блок постом, и далее к ближайшему автомобильному мосту.

Уже вечером из теленовостей узнаю, что в этом месте произошла стычка солдат с населением, пытающемся атаковать прибывших на поезде представителей власти.

Меня преследует вереница велорикш. Пытаюсь отвязаться. Но они не реагируют на отказ от их услуг. Процессия не уменьшается. Видимо слабо загоревшая рожа, явно подсказывает окружающим о моём недавнем прибытии в страну и следовательно о возможности меня легко развести. Только оживлённое движение у подъема на мост заставляет их отцепиться.

Не только заяц «хищный» зверь

Поднимаюсь на мост. Тротуаров не хватает, многие идут по проезжей части. Машины, гужевые телеги, рикши всё смешалось. Скорость движения потока крайне невелика. Сверху обозреваю крыши одноэтажных толи сараев, толи домов. Впервые вижу бурундуков, лихо скачущих по крышам построек.

Удивлённо смотрю на детей играющих сидящих по ту сторону перил, прямо над высоковольтными проводами электровозов. До них ни кому нет дела. На безопасность здесь ни кто не обращает внимания.

На встречу с шумом несутся школьники. Перед ними, чуть быстрее скачет бурундук. Я перегораживаю ему дорогу. Зверёк секунду оценивающее смотрит на меня. Оборачивается на погоню. Рывок в мою сторону, толчок от земли, чуть касается моего колена и второй толчок уже с моего локтя. Пытаюсь словить его на лету, но поздно. По верху перил моста вижу удаляющий пушистый хвост, то ли Чипа то ли Дейла.

Main Bazar Street

Вхожу в район Пахар. В поиске жилья блуждаю по грязи узких улочек. Выбор комнат обширен. Устраивает бюджетный вариант за 7 долларов в сутки — с душем, телевизором, но без кондиционера и с окном в колодец. Скидываю вещи и вновь на улицу. Нахожу кофешку с красивой плетёной мебелью и хорошим видом на улицу. Завтракая рассматриваю прохожих.

Утром Майн базар заполнен европейскими лицами  несколько разбавленные китайскими, корейскими и японцами. Местные же население в этом время чистит зубы и убирает (они это всё же делают) территорию возле своих лавок. Но делают это без особого усердия. Опрятность не свойственна Индусам вообще.

Main Bazar street — торгово-туристическо-хипповской центр Дели. Про это место говорят все туристы. Говорят, что именно здесь происходит изменение сознания впервые прибывших в Индию.  Увы, но так ожидаемое изменение сознания у меня почему то не происходит.

Дождь берёт таймаут. Грязи аж по щиколотку. Под солнечными лучами окружение не меняется к лучшему – сплошная помойка. Люди едят, спять, работают и гадят в одном и том же месте. Вы видели их уличные мужские туалеты просто бетонная стена с желобом вдоль неё, отвернулся к ней от дороги и делай свои дела по маленькому. Полная антисанитария.

Через дорогу из соседнего ресторанчика двое мальчишек несущий кофе клиенту в интернет кафе.  Один держит зонт, второй кофе. Пока они видны из интернета то было всё хорошо. Однако, как только путь пошёл вдоль домов, тот мальчик, что нёс кофе намеренно выставил чашку под поток воды льющейся с крыши.  Кофе действительно будет с привкусом индии. Хотя возможно это у них такая традиция. Из ещё одной забегаловки повар выносит сваренный рис и под струей воды всё так же стекающей с крыши — промывает его.

Начинают чадить испарения. Такая смесь запаха спайс специй, фруктов, пота тел и запаха отхожей ямы. Благо «аромат» не навязчив и вскоре привыкаю к нему.

Не жилец

Покидаю приютивший меня район и отправляюсь к Воротам Индии. На улицах по делийским меркам безлюдно. Велорикши вновь начинают преследование. Длинные улицы тянутся вдоль дворцов. Высокие заборы с колючей проволокой, военизированная охрана. Все это хорошо укрытое обильной тропической растительность, создает впечатление богатых тюрем. Обитатели которых, выбираясь в город, задвинули всю остальную действительность за окна дорогих автомобилей. Или наоборот – это город держит их в заточении за пуленепробиваемыми стеклами авто.

Набредаю на кинотеатр. На входе охранники с дубинами обыскивают каждого зрителя. Очередь длинной метров пятьдесят состоит сплошь из мужчин. Очень захотелось сходить на один из съянсов. Нет, не в этот раз. Иду дальше.

В предзаборных зарослях, как далёкие столетия назад, устроили шалаши нищенствующие семьи. Только замес-то  пальмовых листьев использованы остатки брезента и целлофановых мешков. По статистике, более полумиллиарда жителей Индии  нищие, а это половина населения.  В отличие от семейных одинокие бродяги ни чего не строят. Свернувшись калачиком спят прямо на асфальте или тротуарной плитке под ногами у прохожих. Вот только под голову кирпич почему то не подкладывают.

Собственно если у вас добрая душа, то запаситесь множеством монет, так как просить их у вас будут везде и в большом количестве.

В память навсегда запал мальчик встреченный в последний день перед вылетом домой. Обёрнутый в старый кусок ткани, он молча подошёл ко мне и ткнул пустой банкой в плечо. Я по привычке отмахнулся от попрошайки. Но, один из моих компаньонов обратил внимание на невероятный живот пацана. Стоя спиной к нему я под нос себе буркнул: «От голода что ли пухнет?» Осознав собой же сказанное, вновь поворачиваюсь к бедняге. Такого зрелища не желаю увидеть ни кому. Мальчик лет двенадцати был словно дважды беременный — настолько огромен у него живот. В глазах туман, и говорить он не может именно от бессилия. Я выгреб из своего кармана всю мелочь, ребята тоже подсыпали и всё это ему в банку. Несколько монет падают мимо на землю. Мальчишка несколько секунд соображает, что произошло. Далее со стоном медленно начинает приседать, чтоб подобрать упавшие. «Не жилец» — пронеслась в голове жесточайшая мысль  – «Либо с голоду умер бы,  а сейчас набьёт желудок и умрёт от заворота кишок….»

 

Фрисерфинг

Ворота встретили блокпостом и толпами туристов. Просторное пространство. Удивительно чисто. Медленно брожу по площади, в центре которой возвышаются Ворота. Впечатляющая колониальная архитектура Ворот Индии — символ современного Дели. Стараюсь запомнить их образ. Красивая каменная арка была построена Британцами в честь индийских солдат ,погибших в Первой мировой войне. Здесь Вы также найдете ‘Amar Javan Jyoti’, который является неугасаемым пламенем («Вечный огонь») в честь индусских солдат, которые погибли в войнах с 1918.

Пространство площади окружают водные каналы с прокатными лодочками. Приятное дополнением к парку данного района. Обратил внимание на цепи натянутыми между придорожными столбиками, они в шипах. Может чтоб машины колёсами не притирались к ограде.

Прикидываю расстояние по карте и беру рикшу в направлении Красного Форта — одиного из самых захватывающих образцов архитектуры Mughal в Дели. Между 1638 и 1648 император Mughal Шах Джахан, построил этот форт, имеющий стены, простирающиеся на два км. длиной, с высотой, в пределах от 18 до 33 метров. Этот форт, расположенный в Старом Дели — напоминание о величине власти и великолепии императоров Mughal. Стены из красного песчаника массивного Красного Форта возвышающиеся на 33 метра, были предназначены для того, чтобы не пускать захватчиков, но сегодня они главным образом служат для того, что бы ограждать от шума и суеты города, создавая в форте, его садах и павильонах мирный приют защищая от окружающего хаоса современной индийской нации.

Но вовнутрь красного форта я сегодня попасть не смог, на входе висит замок. «В понедельник выходной» – поясняет мне охрана. Возле ворот туристов атакуют продавцы сувениров, открыток и холодной воды. Перед их натиском не устал и я, закупаю набор открыток с видами города.

Неспешна, по периметру обхожу территории форта, на это уходит более часа времени. Чуть в сторону и натыкаюсь на охрану почтового отделения — это радует. Отправляю открытки. А у вас нет привычки отправлять весточки на родину родными и друзьям из посещаемых стран? Скажу по секрету, я иногда даже себе самому на домашний адрес высылаю, интересен ведь как долго будет идти весточка обычной почтой.

Притон под виадуком

Направляюсь к реке. На нищих вдоль дороги уже почти не обращаю внимание. Зря. Вид шприца в который набирают дурь из какой то баночки заставляет оглядеться по сторонам.

На меня смотрят десятки одурманенных глаз. Жутковато. Других прохожих не видно. Не меняя ритм шага пересекаю сборище. Обернувшись оцениваю размер данного района – футбольное поле. Заполненное  грязными, часто покалеченными, бьющиеся в конвульсиях и испражняющимися под себя  телами. А вот вонь не сильно отличается от других районов. Наверное я столь сильно к ней привык.

Обращаю внимание на стервятников. Над городом большое количество. Почему то кружат не только над парками но и над большими зданиями. Летают высоко. Фотоаппарат с обычным объективом их не видит в удобном для рассмотрении размере. Позже узнаю, они обгладывают трупы бедных людей, родня которых не смогла оплатить дрова для сжигания. Такие теля оставляют в парках на склевывание большими птицами.

 

Река

По повышенной влажности предчувствую реку. Еще один поворот и передо мной открывает широкая пойма Ямуны. Мутная, бетонно серое течение обмывает прибрежные, нет не берега, помойки. Люди сквозь эти кучи грязи проходят к воде,  купаются.

Реки в Индии — источник жизни. Им поклоняются, им поют гимны и читают стихи. Ямуна, протяжённостью 1376 км, является самым крупным притоком Ганга. Проистекает в Гималайских горах недалеко от святилища Ямунотри и течёт по территории индийских штатов Харьяна и Уттар-Прадеш, а также столицы Дели. Кроме Дели, на Ямуне расположены города Матхура и Агра. У города Аллахабад Ямуна впадает в Ганг, образуя священный для индуистов Сангам.

Смотреть на реку для меня  неприятно. Серый грязный цвет вод и плывущие по водам отбросы. Это одна из самых загрязненных рек в мире, где 58 % мусора из индийской столицы сваливаются в реку. Правительством были вложены средств  на очистку Ямуны также на Ганг, но как бы они не старались, это бесполезно.

Вечер

Разворачиваюсь и вновь пешком возвращаюсь в приютивший меня район. Вдоль проезжей части улицы часто ведут работу дорожные бригады. Замечаю, что в бригадах присутствуют женщины. Они работают на равных с мужчинами, а говорят в Индии нет феминизма. Попадаю на улицу с различными авто, мотто сервисами. Двигателя перебирают прямо на пыльном асфальте, а ремонт бескамерных шин происходит при помощи пары монтажек и молотка.

Темнеет. В сумерках улица выглядит зловеще. В кустарниках что-то шевелится, кто-то ходит. У изредка освещенных точек питания скапливаются странные настороженные лица. И даже деревья вдоль тротуара таят в себе опасность в  виде лиан которые запросто могут оказаться оголенными проводами свисающими до самой земли.

Ужинаю без экстрима — местный йогурт (на самом деле это творог с сахаром) и пицца. Разумеется в большом количестве потребляются фрукты. Местные блюда пока не рискую пробовать, берегу желудок, а значит своё время.